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Continuando con nuestra entrada anterior, en este capítulo os contaremos cómo colocar la tarima flotante.
Colocación de la tarima flotante.
Ahora que ya tenemos el suelo preparado, empezaremos a colocar los listones. Los sistemas más utilizados son dos:
- Sistema de “clic”
- Encolado
Las ventajas del sistema de “clic” frente al encolado de las láminas son varias:
- Facilidad de montaje y desmontaje: La instalación y materiales se simplifican, pues no tenemos que estar encolando juntas sino que se encajan como si fueran piezas de un lego. En caso de ser necesario, podemos desmontar la instalación, lo cual viene muy bien si nos hemos equivocado y nos damos cuenta a mitad de los trabajos.
- De acabado instantáneo: No hay que esperar a que se seque la cola, luego podemos ir pisando (con cuidado) la tarima según la vamos colocando.
- Acabados perfectos: Las juntas no se abrirán pasado el tiempo. En los sistemas por encolado, según se expanden y contraen las láminas de la tarima la unión encolada sufre tensiones. Esto produce que pasado el tiempo se observen “grietas” en las juntas
Así pues, explicaremos la instalación de tarima flotante con el sistema “clic”
Sentido de las láminas
Para decidir el sentido de las láminas debes fijarte en:
- El tipo de suelo que tengas en el pasillo o habitación aledaña. Si hay tarima o algo que tenga un sentido marcado es conveniente que lo sigas en tu nueva instalación.
- Si colocas las láminas de forma longitudinal (paralelas a la pared más larga de la habitación), tendrás como efecto que la habitación sea más estrecha y más larga y viceversa. Con esto en mente, puedes compensar las dimensiones de tu habitación e imprimir el carácter que más te guste.
- Fíjate si tienes alguna zona que no va a ir cubierta por el rodapié o embellecedor (armarios, puertas, etc.). Si es así, puedes elegir esta zona para iniciar la instalación y colocar las láminas de forma que no tengas que realizar cortes en la lámina limítrofes (es decir, la lámina queda en forma de T con la pared o el umbral de la puerta). También puede ser una buena idea utilizar un molde para cubrir esta junta que debería tapar el rodapié.
Tarima flotante: Colocación de la primera hilera de láminas
Ahora que ya tienes escogido el sentido de las tablas, empezaremos por una esquina de la habitación y colocaremos la tarima en forma de hileras (poniendo el lado largo de las n tablas de la primera hilera pegadas a la pared correspondiente). Para ello:
- Corta un poco todas las tablas de la primera hilera de modo que se quede fuera el encaje macho (si no tienes una sierra buena, este paso te lo puedes saltar). Importante: Deja una separación de unos 7/10 mm (siempre menor que el grosor del rodapié) entre las láminas y la pared, pilares, umbrales de puertas, etc.. Esto lo puedes conseguir colocando unas cuñas o incluso unas monedas entre las láminas de la tarima y la pared. Esto es de vital importancia para que la tarima no se levante con las dilataciones en las estaciones de calor.
- Coloca una lámina tras otras hasta completar la primera hilera
- La última lámina de la hilera necesitará un corte para que se ajuste al espacio que queda (calcula siempre la holgura que tienes que dejar entre lámina y pared)
Tarima flotante: Colocación de las siguientes hileras
Las siguientes hileras son más fáciles:
- Corta una lámina por la mitad y colócala a continuación de la primera lámina de la primera hilera. Así quedarán intercaladas las uniones, como si de un muro de ladrillo se tratase, pero colocado en el suelo. Dicho con otras palabras: nunca deben coincidir los extremos o testas de las tablas
- Presiona hasta que oigas un “clic”; la lámina habrá quedado encajada. Es posible que tengas que encajar las láminas introduciéndolas con un ángulo y luego poniéndolas planas hasta el suelo. Cada sistema es diferente, pero en seguida le cogerás el truco.
- Continúa colocando y hasta llegar al final de la hilera. Recorta la última lámina según el espacio que te quede.
- Repite estos pasos hasta que llegues a la última de las hileras de la tarima flotante
Tarima flotante: Colocación de la última de las hileras de la tarima
La útlima de las hileras es la que, casi seguro, más trabajo nos va a dar
- En primer lugar debes presentar cada lámina encima de la penúltima y casi pegada a la pared (vigila la holgura, ayúdate de cuñas o las monedas).
- Con un lápiz marca en cada lado de la lámina el punto donde se monta la lámina con las láminas de la penúltima hilera.
- Traza una línea entre los dos puntos marcados y corta por la línea. Así tendrás una lámina que encaja exactamente en el hueco.
- Haz esto para cada lámina de la última hilera. Ten en cuenta que las paredes no son rectas y si “copias” una lámina de la última hilera confiando en que te valdrá para cualquier posición, te puedes llevar una sorpresa
En nuestra tercera entrada te contaremos algunos trucos para un acabado perfecto. No te la pierdas, colocar tu tarima flotante no es tan difícil!
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El 27 de enero la Secretaría de Estado de Turismo publicó la resolución que pone en marcha el acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de enero de 2010 por el que se establece la normativa reguladora de los préstamos correspondientes a la línea para la mejora de la sostenibilidad del sector turístico -Plan FuturE-.
Este acuerdo está destinado a crear una línea de ayudas y subvenciones para las reformas a realizar en el sector turístico (hoteles, instalaciones, servicios, etc.) siempre y cuando se trate de inversiones en el campo de la sostenibilidad y la eficiencia energética de este tipo de instalaciones.
Veamos más en detalle en qué consiste el Plan FuturE
¿Cuáles son las inversiones que se subvencionan?
- Aquellas que van destinadas a la mejora de la sostenibilidad de las instalaciones turísticas mediante construcciones que promuevan
- El ahorro energético
- El ahorro de agua
- La conservación del medio ambiente
- Otras actuaciones que si bien no están incluidas en los apartados anteriores, comportan efectos similares en el ámbito del ahorro de energía, agua, o mejora del medio ambiente.
- La implantación de sistemas de gestión medioambiental con certificaciones reconocidas por entidades de certificación acreditadas (EMAS, Etiqueta Ecológica Europea, ISO 14.000, etc.).
- Las inversiones destinadas a la implantación de sistemas de calidad (Q de Calidad Turística Española; ISO 9000, etc.)
- Las obras y reformas destinadas a facilitar la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas para personas con discapacidades físicas o sensoriales
- La modernización y reformas enfocadas a implantar nuevas tecnologías en el proceso o en el producto y sistemas de organización relativos a la mejora de los sistemas de gestión y comercialización directa.
- Inversiones destinadas a la especialización y diferenciación de la oferta turística del establecimiento para la captación de un nicho específico o segmento del mercado.
¿Qué nos ofrece el gobierno?
Anticipos reembolsables y préstamos para inversiones en activos productivos fijos materializadas en infraestructuras y/o equipamientos.
¿Cuánto nos prestan para las obras y reformas?
Ayuda máxima: Hasta el 100 % de la inversión a financiar, incluido el IVA o impuesto análogo. El importe de financiación máxima acumulada por cliente y año, en una o varias operaciones, será de 2.000.000 €.
Cuidado, no serán subvencionales
- las obras o reformas de mantenimiento ordinario,
- inversiones en la compra de inmuebles o vehículos (con la execpción de aquellos que sean eléctricos destinados al transporte de clientes),
- las reestructuraciones de pasivo o refinanciaciones y el circulante
El presupuesto total para el año 2010 es de 400.000.000€. Si tu empresa o negocio pertenece al sector turístico es tu oportunidad para llevar a cabo este tipo de reformas. Pídenos presupuesto para tus obras y reformas sin compromiso alguno.
Más información: http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/02/pdfs/BOE-A-2010-1579.pdf
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Cuando en nuestra reforma realizamos algún tipo de revestimiento interior o pavimento los albañiles se van a encontrar con que tienen que adherir la plaqueta, cerámica o azulejos al suelo o pared.
Para realizar la adhesión de la cerámica al suelo o pared necesitaremos un adhesivo cementoso, que podremos comprar en cualquier centro de bricolaje y que típicamente serán de la marca PEGOLAND. Pero, ¿cuál es el tipo de adhesivo cementoso o pegamento (PEGOLAND) que debemos comprar? En esta entrada te damos unas guías para la elección del tipo de PEGOLAND a utilizar:
- PEGAMES BLANCO FINO: Cemento cola para interiores. Válido para plaqueta y azulejo y sobre soportes porosos. No es apto para exteriores ni para colocar la plaqueta sobre otra plaqueta.
- PEGOLAND ESPECIAL YESO: Con este tipo de adhesivo podremos pegar la baldosa o azulejo sobre el yeso.
- PEGOLAND ESPECIAL PORCELÁNICO YESO: Ideal para pegar material porcelánico sobre yeso. Tienen una gran adherencia a la superficie.
- CEMENTO COLA PORCELÁNICO GRIS: Deberemos utilizar este tipo de adhesivo para pegar material porcelánico sobre un soporte sin porosidad. Es válido para exterior e interior.
- CEMENTO COLA PORCELÁNICO BLANCO: Deberemos utilizar este tipo de adhesivo para pegar material porcelánico sobre un soporte sin porosidad. Es válido para exterior e interior.
- CEMENTO COLA FLEXIBLE: Este tipo es ideal para la adhesión de piedras natural, mármol, baldosa, etc. Presenta una gran adherencia tanto en interiores como exteriores sobre un soporte no poroso. Resiste bien a los cambios de temperatura.
- CEMENTO COLA EXTERIOR GRIS: Este adhesivo lo podemos emplear sobre soporte porosos, resistiendo bien a los cambios de temperatura y humedad, por lo que lo podemos emplear en exteriores e interiores. Es ideal para la colocación de plaqueta o terrazo, empleándose con frecuencia en baños o piscinas. No utilizar para pegar sobre otra plaqueta.
- CEMENTO COLA EXTERIOR BLANCO: Este adhesivo lo podemos emplear sobre soporte porosos, resistiendo bien a los cambios de temperatura y humedad, por lo que lo podemos emplear en exteriores e interiores. Es ideal para la colocación de plaqueta o terrazo, empleándose con frecuencia en baños o piscinas. No utilizar para pegar sobre otra plaqueta.
- CEMENTO COLA SUPERIOR BLANCO: Este adhesivo cementoso no es válido para exteriores ni para pegar sobre otra plaqueta. Lo utilizaremos en interiores sin descuelgue y en superficies porosas. Presenta gran fuerza adhesiva
- CEMENTO COLA SUPERIOR GRIS: Este adhesivo cementoso no es válido para exteriores ni para pegar sobre otra plaqueta. Lo utilizaremos en interiores sin descuelgue y en superficies porosas. Presenta gran fuerza adhesiva
- PEGAMES GRIS FINO: Este es un cemento cola para interiores que utilizaremos en trabajos de pegado de azulejo y plaqueta sobre soportes porosos. No es apto para su uso en exteriores ni para pegar sobre otra plaqueta.
- CEMENTO COLA PORCELÁNICO FLEXIBLE: Este tipo de PEGOLAND lo utilizaremos para encolar piezas cerámicas, de rectificados y pavimentos nuevos sobre los ya existentes. Pega mármol, piedra, granito, material porcelánico, etc.
Pues eso es todo. Si al reformar tu casa vas a hacer algún revestimiento o alicatado, ya sabes qué tipo de adhesivo cementoso utilizar según el trabajo que vayas a realizar.
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El pasado viernes día 2 de abril de 2010 el consejo de ministros aprobó la reducción del IVA al 8% para todo tipo de reformas (obras de albañilería fontanería, pintura, electricidad y carpintería, etc.). En algunos foros esta medida ha sido denominada como el "IVA del fontanero" y se suma a otras tantas que el gobierno ha aprobado para impulsar el sector de la construcción que durante tanto tiempo ha sido uno de los ejes de nuestra economía.
Y lo que es más, si nuestra reforma está destinada a mejorar la accesibilidad de edificios o de la vivienda, la eficiencia energética, la instalación de servicios de telecomunicaciones o mejoras de suministros básicos como agua o gas, tendremos una rebaja fiscal del 10%, algo que ya anunciábamos en nuestro blog al hilo de las ayudas que la Ley de Economía Sostenible iba a introducir en el sector de las construcciones y reformas.
Este 10% sobre el IRPF, con un límite máximo anual de 4.000 euros, sólo podrán deducírselo los contribuyentes cuya base imponible sea inferior a 33.007 euros, y se reducirá progresivamente hasta los 53.007 euros de base imponible. Siempre teniendo en cuenta que existe un límite de 12.000€ por vivienda durante los años de vigencia (4) de la norma.
Otro aspecto a tener muy en cuenta es que para evitar fraude y falsificación de facturas (algo que se quiere evitar a todo costa en estos tiempos en los que las cuentas del estado necesitan ingresos) las reformas que aspiren a tener estas desgravaciones no podrán pagarse en efectivo.
En conclusión, fontaneros, carpinteros, cristaleros, albañiles y el resto de profesionales que trabajan en el sector de las reformas de casas, a partir de julio de 2010, el I.V.A. a pagar a la Agencia Tributaria será del 8% (un tipo de I.V.A. reducido) en contraposición al 16% actual o el 18% que se pagará con la próxima subida del IVA y además nos podremos desgravar un 10% en la declaración de la renta. Todo ello siempre y cuando tu obra o reforma vaya destinada a la rehabilitación de tu vivienda habitual y con el objetivo de mejorar la eficiencia energética, sustituir las instalaciones de suministros y/o crear infraestructuras que favorezcan la accesibilidad.
Así pues, el ciudadano (cliente de los profesionales de este sector) verá disminuido el coste final de su obra, reforma o rehabilitación de su casa y además se podrá desgraver el 10%. Con esta medida el gobierno pretende impulsar el sector, disminuir el impacto negativo en las arcas del estado que tiene la economía sumergida que se produce en este tipo de sectores y mejorar la eficiencia energética y accesibilidad de los edificios.
¿Sabías que más de la mitad del parque inmobiliario tiene ya una antigüedad superior a los treinta años? Si este es tu caso, no lo dudes, este es el momento de realizar una reforma integral. Pídenos presupuesto sin compromiso.
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En esta entrada os intetaremos explicar cómo podemos colocar la tarima flotante en el suelo de nuestra casa (habitaciones, salón, cocina, etc.)
Antes de empezar, me gustaría dejar claro que la instalación de un suelo de tarima flotante no es algo realmente complicado pero si requiere su esfuerzo y pericia. Por otra parte, el acabado final dependerá de las herramientas de las que dispongamos, el material adquirido y la maña que tengamos en la instalación.
Para que la cosa no se haga muy extensa, en otra entrada explicaremos los diferentes tipos de tarima que existen en el mercado y cuál es más óptima para cada situación, así como consejos específicos para la instalación de ese tipo de tarima.
Herramientas que necesitamos para la instalación de la tarima flotante
En nuestra instalación necesitaremos
- Sierra de madera, sierra de calar y, preferiblemente, sierra ingletadora
- Martillo o maza (es conveniente disponer de una maza de goma para evitar dañar la madera)
- Metro
- Escuadra
- Cutter
- Cuñas
- Cola blanca
Cosas a tener en cuenta antes de empezar la instalación de la tarima flotante
La mejor temporada para la instalación de la tarima es el verano, es cuando tenemos el ambiente más seco.
Se previsor, calcula la superficie del piso sobre la que vas a colocar la tarima y añade un 10% a la hora de realizar la compra: siempre se va a desperdiciar tarima debido a recortes e imperfecciones que pueda tener la madera o accidentes durante la instalación.
Preparación del suelo sobre el que colocaremos la tarima
Antes de instalar la tarima tenemos que preparar el suelo, para ello, dejaremos la superficie lo más lisa posible y quitaremos los rodapiés, que luego sustituiremos por los de madera que vayan a juego con la tarima. Si nuestros rodapiés no son de madera, deberemos emplear un cincel y martillo para quitarlos.
Si el suelo sobre el que instalaremos la tarima es el hormigón del piso, eliminaremos todas las protuberancias que pueda tener (utiliza la espátula y, si es preciso, cincel y martillo).
Cuidado con los desniveles
Si son pronunciados (del estilo de unos 3/4 mm por metro, sería conveniente nivelarlo con algún tipo de pasta o cemento). En caso de que no lo hagamos, la tarima quedará inestable y cuando pisemos en la zona crujirá y hasta podrían llegar a formarse grietas y partirse las lamas.
Si el suelo sobre el que colocaremos la tarima flotante es de moqueta, deberemos quitarlo y posteriormente alisarlo. Si el suelo está entarimado y puedes retirar la tarima antigua, te recomendamos que lo hagas
En cualquier caso, deberemos tener en cuenta que buscamos un suelo nivelado, sin protuberancias y limpio (barre el suelo, pasa la aspiradora y, si se puede, friégalo)
Como hemos visto, se puede instalar la tarima sobre la plaqueta u otros elementos. En este caso deberemos tener en cuenta que estaremos subiendo unos centímetros y el piso y esto tiene sus consecuencias: habrá que rebajar las puertas, si es el caso, los muebles y colocar un tapajuntas adecuado para cubrir la diferencia de niveles.
Con el suelo lo más liso posible colocaremos una espuma de polietileno (en algunos sitios lo verás referenciado como “underlay de latex”, pero en cualquier caso nos referimos a esa especie de tela finita blanca y algo acolchada) cubriendo toda la superficie en la que vayamos a colocar la tarima.
Es conveniente colocar la espuma longitudinalmente a la posición de los listones y “empalmarlas” con cinta adhesiva para evitar desplazamientos y posibles humedades. Cuidado: no superpongas las láminas del aislante, te quedarían desniveles que se notarán en el entarimado final.
Consejo
Es más cómodo ir colocando la espuma por zonas de trabajo. Si no colocas la espuma en toda la habitación, podrás manejarte con más comodidad y preservaras su estado (no tendrá tantas pisadas y evitaremos accidentes)
Si estamos realizando la instalación en pleno verano o invierno y/o la habitación soporta algún tipo de temperatura extrema, es conveniente dejar la tarima fuera de su embalaje unas 36 horas para que se adapte al ambiente (se contraiga o expanda según temperatura)
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