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Con base en una Directiva marco que establece principios y obligaciones generales, estos años atrás se ha desarrollado toda una legislación europea en torno a la etiqueta energética.
Por otra parte, hay que señalar que la Directiva se complementa con una serie de reglamentos que dan información específica para cada categoría de producto. Cada reglamento se corresponde con una categoría de producto cubierta por la legislación europea.
El éxito del sistema de etiquetado llevó a la Unión Europea a introducir en el año 2003 dos nuevas clases para los aparatos de refrigeración: éstas son A+ y A++. Estas nuevas categorías se situaron por encima de la clase A para dar respuesta a una demanda del mercado de productos respetuosos con el medio ambiente y para incentivar a que los proveedores desarrollaran productos más eficientes en esta categoría.
Recientemente la Unión Europea ha aprobado nuevas etiquetas para indicar la eficiencia energética más allá de A. La nueva Directiva marco entró en vigor el 19 de junio de 2010 e introduce un nuevo diseño de la etiqueta energética.
Veamos cómo interpretar este diseño.
Elementos del diseño
Los tres elementos básicos de la etiqueta permanecen en el nuevo diseño:
- Clasificación energética por escalas
- Hasta ahora teníamos siete clases energéticas
- Colores de verde oscuro (alta eficiencia energética) a rojo (baja eficiencia energética)
En la nueva etiqueta se incluyen elementos adicionales comunes a todas las categorías de producto para destacar aquéllos con mejores características:
- Se pueden añadir hasta tres clases adicionales, A+, A++ y A+++, a la actual escala de clasificación desde A hasta G. La escala se queda, por tanto con 10 niveles.
- La nueva etiqueta será uniforme en todos los Estados Miembros de la Unión Europea (actualmente 27).
- La nueva etiqueta será independiente del idioma ya que los textos se sustituyen por pictogramas.
- Cada producto individual se suministrará con la nueva etiqueta completa (hasta ahora cabía la posibilidad de tener una parte visible y luego información separada en el manual u otros sitios)
- La declaración de ruido es, a partir de ahora, obligatoria para los productos en los que el ruido es un criterio relevante.
- Aparecen nuevas obligaciones en materia de publicidad y material promocional.
Pero ¡ojo! dependiendo del aparato o tipo de producto, la banda con la clase de energía y/o los pictogramas pueden cambiar.
En próximas entradas hablaremos más en detalle de las etiquetas de cada tipo de produco, pero como nota curiosa os adelantamos que se ha creado una etiqueta especial para vinotecas.
La etiqueta tiene las mismas características que la de los aparatos de refrigeración, excepto en que indica la capacidad nominal en número de botellas de vino normalizadas en lugar del volumen en litros.
Las vinotecas utilizan una tecnología diferente que implica un mayor consumo de energía, estando clasificadas anteriomente entre las categorías D y G. Para ser coherentes con el nuevo diseño y para diferenciarlos de otros tipos de aparatos de refrigeración existentes en el mercado, la etiqueta de estos aparatos muestra ahora las 10 clases.
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Ahora que estamos en pleno periodo de la realización de la declaración de la renta (IRPF - Impuesto de la Renta sobre las Persona Físicas), queríamos recordaros las nuevas desgavaciones que introduce el Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas.
A continuación extraemos el texto de nuestro interés:
Disposición final primera: Modificación de la deducción por obras de mejora en la vivienda habitual en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio:
Uno. Se modifica la disposición adicional vigésima novena, que queda redactada de la siguiente forma:
«Disposición adicional vigésima novena. Deducción por obras de mejora en la vivienda. Los contribuyentes cuya base imponible sea inferior a 71.007,20 euros anuales, podrán deducirse el 20 por ciento de las cantidades satisfechas desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 5/2011 hasta el 31 de diciembre de 2012 por las obras realizadas durante dicho período en cualquier vivienda de su propiedad o en el edificio en la que ésta se encuentre, siempre que tengan por objeto la mejora de la eficiencia energética, la higiene, salud y protección del medio ambiente, la utilización de energías renovables, la seguridad y la estanqueidad, y en particular la sustitución de las instalaciones de electricidad, agua, gas u otros suministros, o favorezcan la accesibilidad al edificio o las viviendas, en los términos previstos en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, así como por las obras de instalación de infraestructuras de telecomunicación realizadas durante dicho período que permitan el acceso a Internet y a servicios de televisión digital en la vivienda del contribuyente.
No darán derecho a practicar esta deducción las obras que se realicen en viviendas afectas a una actividad económica, plazas de garaje, jardines, parques, piscinas e instalaciones deportivas y otros elementos análogos.
La base de esta deducción estará constituida por las cantidades satisfechas, mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas en entidades de crédito, a las personas o entidades que realicen tales obras. En ningún caso, darán derecho a practicar esta deducción las cantidades satisfechas mediante entregas de dinero de curso legal.
La base máxima anual de esta deducción será de:
- cuando la base imponible sea igual o inferior a 53.007,20 euros anuales: 6.750 euros anuales,
- cuando la base imponible esté comprendida entre 53.007,20 y 71.007,20 euros anuales: 6.750 euros menos el resultado de multiplicar por 0,375 la diferencia entre la base imponible y 53.007,20 euros anuales.
Las cantidades satisfechas en el ejercicio no deducidas por exceder de la base máxima anual de deducción podrán deducirse, con el mismo límite, en los cuatro ejercicios siguientes.
A tal efecto, cuando concurran cantidades deducibles en el ejercicio con cantidades deducibles procedentes de ejercicios anteriores que no hayan podido ser objeto de deducción por exceder de la base máxima de deducción, el límite anteriormente indicado será único para el conjunto de tales cantidades, deduciéndose en primer lugar las cantidades correspondientes a años anteriores.
En ningún caso, la base acumulada de la deducción correspondiente a los períodos impositivos en que ésta sea de aplicación podrá exceder de 20.000 euros por vivienda. Cuando concurran varios propietarios con derecho a practicar la deducción respecto de una misma vivienda, el citado límite de 20.000 euros se distribuirá entre los copropietarios en función de su respectivo porcentaje de propiedad en el inmueble.
En ningún caso darán derecho a la aplicación de esta deducción, las cantidades satisfechas por las que el contribuyente practique la deducción por inversión en vivienda habitual a que se refiere el artículo 68.1 de esta ley.
2. El importe de esta deducción se restará de la cuota íntegra estatal después de las deducciones previstas en los apartados 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 68 de esta ley.»
Dos. Se añade una disposición transitoria vigésima primera, que queda redactada de la siguiente forma:
«Disposición transitoria vigésima primera. Deducción por obras de mejora en la vivienda habitual satisfechas con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 5/2011.
- Los contribuyentes que con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 5/2011 hayan satisfecho cantidades por las que hubieran tenido derecho a la deducción por obras de mejora en la vivienda habitual conforme a la redacción original de la disposición adicional vigésima novena de esta Ley, aplicarán la deducción en relación con tales cantidades conforme a la citada redacción.
- En ningún caso, por aplicación de lo dispuesto en esta disposición, la base anual y la base acumulada de la deducción correspondientes al conjunto de obras de mejora podrán exceder de los límites establecidos en la disposición adicional vigésima novena de esta ley.»
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A continuación os resumimos las ventajas y ayudas que nos traen los Planes Renoves del 2011.
Plan Renove 2011 para el equipamiento doméstico
Electrodomésticos
Suponen el 13% del consumo de energía en el hogar. El Plan Renove concede ayudas que oscilan entre los 50 y 125 euros para que pueda sustituir su frigorífico, congelador, lavadora, horno, lavavajillas y cocinas eléctricas por equipos nuevos con etiquetado energético A o superior.
Un equipo de clase A (alta eficiencia) respecto de uno de clase D (baja eficiencia) consume menos de la mitad de energía.
Calderas
Representan el 67% del consumo doméstico de energía.
El Plan Renove concede una media de unos 300€ para la sustitución de calderas individuales de las menos eficientes por calderas de baja temperatura o de condensación que funcionen con gas natural o gasóleo.
La mejora de un 17% en el rendimiento de una caldera individual puede suponer un ahorro de energía térmica equivalente a casi 100 euros por familia. Y así cada año de vida útil de caldera.
Aire Acondicionado
Cada familia que sustituya su viejo aparato de aire acondicionado por otro de clase A, conseguirá un ahorro de energía por este servicio de un 60%
El Plan Renove concede ayudas entre 200 y 300 euros para la sustitución de los viejos aparatos por equipos de etiquetado energético superior. Un equipo clase A con respecto de un clase D ahorra hasta un 19% de energía de la factura anual en el hogar.
Plan Renove 2011 para edificios de viviendas
Ventanas
Su sustitución por las de mejor comportamiento energético llega a reducir enormemente el consumo de energía para calefacción y aire acondicionado.
El Plan Renove concede ayudas de entre un 22% y un 35% del coste del presupuesto de sustitución de las viejas ventanas.
Fachadas
Un tratamiento de aislamiento en las fachadas puede lograr un gran ahorro de energía en calefacción y aire acondicionado.
El Plan Renove concede ayudas económicas para el correcto aislamiento del exterior e interior.
Cubiertas
La mejora del aislamiento energético de las cubiertas puede conseguir hasta un 20% de ahorro.
Ascensores
En una comunidad de vecinos, el consumo anual del energía eléctrica debido al uso del ascensor puede suponer unos 7.000 KWh anualmente.
El Plan Renove concede ayudas de hasta 3.300 euros por ascensor, con el requisito de que la mejora del servicio suponga una reducción del consumo de energía de al menos un 35% y que esta cantidad no supere el 35% del presupuesto.
Sobre los Planes Renove
Los Planes Renove constituyen una de las medidas del Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia energética para España.
Estos planes, en sus diferentes modalidades, proporcionan a los ciudadanos ayudas económicas que les facilitan la adquisición de equipamientos domésticos eficientes así como la sustitución de elementos de los edificios. Todo ellos con el resultado de un menor consumo de energía.
Desde la implantación de los Planes Renove en el año 2006 se han sustituido 3.129.000 electrodomésticos, además de otros equipos como ascensores, calderas, etc., consiguiéndose así un ahorro anual en energía equivalente al consumo de 700.000 hogares españoles.
En 2011, los Planes Renove llegan de nuevo a las distintas comunidades a través de los fondos que, anualmente y para este fin, les transfiere el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Infórmese en su Comunidad Autónoma sobre la modalidad de Plan Renove que vaya a solicitar en la convocatoria de ayudas para el año en curso.
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Aunque en algunos sitios se refiera lo que vamos a tratar en esta entrada como "hacer cemento", realmente lo que vamos a tratar es el preparado que técnicamente llamamos mortero o "pasta", esto es, la combinación, masa o conglomerado que solemos emplear para unir piedras, ladrillos o bloques cuando queremos realizar alguna construcción resistente (típicamente un muro o similar).
Para acabados interiores o sujeciones que requieran poca resistencia es preferible emplear yeso.
¿De qué está hecho el mortero?
El mortero está principalmente compuesto por
- una argamasa (elemento que aporta la fuerza de unión), típicamente cemento o cal hidráulica,
- áridos (típicamente arena de rio) y
- agua (es lo que hace que la pasta se pueda finalmente untar y, en su caso, moldear).
Hay algunos morteros a los que se les aplica ciertos aditivos para fines especiales, por ejemplo:
- Colorante para fijar piedras en muros que posteriormente serán de "piedra vista" y en los que nos interesa que se vea de una determinada tonalidad
- Adhesivos para mejorar la adherencia, por ejemplo, para fijar plaqueta o azulejos.
- Para su fraguado o secado rápido. En aquellos casos en los que necesitemos acción rápida por el motivo que sea.
Diferentes tipos de cemento
Está claro que en para "hacer la pasta" utilizaremos cemento, pero ... ¿qué tipos de cemento o argamasa tenemos disponible en el mercado?
- Cemento portland gris: También conocido como "cemento gris". Se trata del cemento más comúnmente utilizado. Puede ser artificial o compuesto. Su utilización nos permite obtener un mortero o pasta muy resistente y duro, eso sí, no se libra de las grietas.
- Cemento portland blanco: También conocido simplemente como "cemento blanco". Utilizado a veces para sustituir al cemento gris para unir materiales con tonalidades claras. Obtenemos una unión fuerte también, pero inferior a la del cemento gris.
- Cemento rápido: Como os podéis imaginar, su característica principal es que tiene un fraguado muy rápido, ¿qué cuánto tarda en secar este tipo de cemento? Típicamente de 10 a 30 minutos cuando el tiempo de secado de los normales puede estar entre 6 o 7 horas, alcanzando su máxima dureza en tres o cuatro semanas.
- Cal hidráulica: Con la cal natural o artificial también podemos realizar morteros, aunque de resistencia menor que los realizados con cemento. Sin embargo, utilizando cal podemos lograr pastas ligeramente permeables, muy útil cuando necesitemos que los materiales en contacto "respiren".
Composición de la argamasa
Ahora que ya sabemos los ingredientes veamos cuántas partes de cada cosa (cemento, arena y agua) tenemos que poner en la mezcla según nuestra finalidad.
Como regla general, las argamasas con mucha agua nos permitirá llegar a más sitios (grietas, el fondo de ese ladrillo tosco, etc.) pero será más complicado su fraguado y, si os pasamos, puede quedar poroso, dando lugar a problemas en el futuro con las grietas, infiltraciones, hielo, etc.
Los morteros o argamasas con falta de agua son menos adherentes y menos manejables que los que tienen la cantidad justa.
Siento deciros que es imposible dar una cantidad exacta de proporciones, pues ésta depende del tipo de arena y cemento, pero la fórmula está en torno a: 1 parte de cemento, 3 de arena y 2 partes de agua.
Preparación de la argamasa o pasta
Para su preparación debemos hacer:
- Mezclar bien en un cubo (de caucho) o cubeta los elementos secos (cemento y arena)
- Añadir agua
- Remover bien la mezcla
Si el cubo es muy grande, existen complementos que se pueden añadir a una taladradora para realizar la mezcla.
Si la cantidad es muy grande y tenemos que preparar pasta con frecuencia, os recomiendo una máquina especial para ello (hormigonera)
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En el mercado podemos encontrar diferentes tipos de brocas para taladrar materiales y es muy común que se nos suscite la pregunta de ¿qué tipo de broca necesito para tal material? La respuesta vendrá dada por el tipo de material y el trabajo a realizar.
Además, como es lógico, cada broca tipo de broca se presente en diferentes tamaños y diámetros entre los cuales deberemos elegir (no es lo mismo taladrar para colgar un mueble de cocina que taladrar para poner un cuadrito en la cocina, siendo el mismo material a taladrar :-)
A priori distinguiremos las brocas en dos tipos: las helicoidales y las especiales.
Brocas helicoidales
Son brocas cuya punta es perforadora y su tallo es una especie de espiral que facilita la salida del material que taladramos hacia el exterior. La forma de la espiral y el material con el que está hecha serán adecuadas o no para el material a taladrar. Conozcámoslas un poco más:
- Brocas de acero (laminado): son las más baratas y sirven para taladras los materiales más habituales (madera -si no se requiere precisión-, yeso, ladrillo, etc.) o incluso algunos metales blandos. Son, digamos las todo terreno que sin ser las más idóneas para algunos casos, nos solucionarán el problema la mayoría de las veces.
- Brocas de acero endurecidas al tungsteno y brocas de widia: Son más caras que las anteriores pero tienen un mejor rendimiento en materiales duros (acero, cemento, etc.) y al taladrar con percutor.
- Brocas de acero (templado): Sirven para perforar metales. Conviene lubricarlas con algún aceite especial.
- Brocas para madera o barrenas: tienen una punta de centrado para hacer una pequeña punción en el material a taladrar antes de que se introduzca el cuerpo de la broca. Así evitamos el deslizamiento en la madera. La espiral es algo más estilizada, lo que facilita la expulsión de las virutas de madera.
Brocas especiales
Son brocas diseñadas para hacer taladros no regulares o con ciertas peculiaridades. por ejemplo:
- Barrenas o brocas de pala: Sirven para hacer taladros de gran tamaño en la madera. Tienen una punta centradora y, a continuación, tiene forma de pala. Estas brocas se deben emplear a velocidades bajas.
- Brocas especiales para vidrio, porcelana, azulejos y plásticos: Son brocas muy planas con una punta muy afilada. En algunos casos se deben emplear algunos lubricantes.
- Fresadoras, avellanadoras y muelas: Nos permiten hacer taladros y rebajes irregulares en la madera.
- Sierras circulares: Son sierras que se acoplan a una barrena (y ésta a su vez al taladro) y permiten realizar taladros circulares de diversos diámetros. Su finalidad principal es la instalación de halógenos en falsos techos.
Para elegir la longitud de la broca nos guiaremos por la lógica (¿nos permite perforar toda la longitud del taco?). En el caso del diámetro, en algunos casos nos condicionarán otros elementos (tuercas, arandelas, etc.) y en otros deberemos seguir las especificaciones del fabricante del prodcuto que estamos instalando.
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