Aunque en algunos sitios se refiera lo que vamos a tratar en esta entrada como "hacer cemento", realmente lo que vamos a tratar es el preparado que técnicamente llamamos mortero o "pasta", esto es, la combinación, masa o conglomerado que solemos emplear para unir piedras, ladrillos o bloques cuando queremos realizar alguna construcción resistente (típicamente un muro o similar).

Para acabados interiores o sujeciones que requieran poca resistencia es preferible emplear yeso.

¿De qué está hecho el mortero?

El mortero está principalmente compuesto por

• una argamasa (elemento que aporta la fuerza de unión), típicamente cemento o cal hidráulica,
• áridos (típicamente arena de rio) y
• agua (es lo que hace que la pasta se pueda finalmente untar y, en su caso, moldear).

Hay algunos morteros a los que se les aplica ciertos aditivos para fines especiales, por ejemplo:

• Colorante para fijar piedras en muros que posteriormente serán de "piedra vista" y en los que nos interesa que se vea de una determinada tonalidad
• Adhesivos para mejorar la adherencia, por ejemplo, para fijar plaqueta o azulejos.
• Para su fraguado o secado rápido. En aquellos casos en los que necesitemos acción rápida por el motivo que sea.

Diferentes tipos de cemento

Está claro que en para "hacer la pasta" utilizaremos cemento, pero ... ¿qué tipos de cemento o argamasa tenemos disponible en el mercado?

• Cemento portland gris: También conocido como "cemento gris". Se trata del cemento más comúnmente utilizado. Puede ser artificial o compuesto. Su utilización nos permite obtener un mortero o pasta muy resistente y duro, eso sí, no se libra de las grietas.
• Cemento portland blanco: También conocido simplemente como "cemento blanco". Utilizado a veces para sustituir al cemento gris para unir materiales con tonalidades claras. Obtenemos una unión fuerte también, pero inferior a la del cemento gris.
• Cemento rápido: Como os podéis imaginar, su característica principal es que tiene un fraguado muy rápido, ¿qué cuánto tarda en secar este tipo de cemento? Típicamente de 10 a 30 minutos cuando el tiempo de secado de los normales puede estar entre 6 o 7 horas, alcanzando su máxima dureza en tres o cuatro semanas.
• Cal hidráulica: Con la cal natural o artificial también podemos realizar morteros, aunque de resistencia menor que los realizados con cemento. Sin embargo, utilizando cal podemos lograr pastas ligeramente permeables, muy útil cuando necesitemos que los materiales en contacto "respiren".

Composición de la argamasa

Ahora que ya sabemos los ingredientes veamos cuántas partes de cada cosa (cemento, arena y agua) tenemos que poner en la mezcla según nuestra finalidad.

Como regla general, las argamasas con mucha agua nos permitirá llegar a más sitios (grietas, el fondo de ese ladrillo tosco, etc.) pero será más complicado su fraguado y, si os pasamos, puede quedar poroso, dando lugar a problemas en el futuro con las grietas, infiltraciones, hielo, etc.

Los morteros o argamasas con falta de agua son menos adherentes y menos manejables que los que tienen la cantidad justa.

Siento deciros que es imposible dar una cantidad exacta de proporciones, pues ésta depende del tipo de arena y cemento, pero la fórmula está en torno a: 1 parte de cemento, 3 de arena y 2 partes de agua.

Preparación de la argamasa o pasta

Para su preparación debemos hacer:

1. Mezclar bien en un cubo (de caucho) o cubeta los elementos secos (cemento y arena)
2. Añadir agua
3. Remover bien la mezcla

Si el cubo es muy grande, existen complementos que se pueden añadir a una taladradora para realizar la mezcla.

Si la cantidad es muy grande y tenemos que preparar pasta con frecuencia, os recomiendo una máquina especial para ello (hormigonera)

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En el mercado podemos encontrar diferentes tipos de brocas para taladrar materiales y es muy común que se nos suscite la pregunta de ¿qué tipo de broca necesito para tal material? La respuesta vendrá dada por el tipo de material y el trabajo a realizar.

Además, como es lógico, cada broca tipo de broca se presente en diferentes tamaños y diámetros entre los cuales deberemos elegir (no es lo mismo taladrar para colgar un mueble de cocina que taladrar para poner un cuadrito en la cocina, siendo el mismo material a taladrar :-)

A priori distinguiremos las brocas en dos tipos: las helicoidales y las especiales.

Brocas helicoidales

Son brocas cuya punta es perforadora y su tallo es una especie de espiral que facilita la salida del material que taladramos hacia el exterior. La forma de la espiral y el material con el que está hecha serán adecuadas o no para el material a taladrar. Conozcámoslas un poco más:

• Brocas de acero (laminado): son las más baratas y sirven para taladras los materiales más habituales (madera -si no se requiere precisión-, yeso, ladrillo, etc.) o incluso algunos metales blandos. Son, digamos las todo terreno que sin ser las más idóneas para algunos casos, nos solucionarán el problema la mayoría de las veces.
• Brocas de acero endurecidas al tungsteno y brocas de widia: Son más caras que las anteriores pero tienen un mejor rendimiento en materiales duros (acero, cemento, etc.) y al taladrar con percutor.
• Brocas de acero (templado): Sirven para perforar metales. Conviene lubricarlas con algún aceite especial.
• Brocas para madera o barrenas: tienen una punta de centrado para hacer una pequeña punción en el material a taladrar antes de que se introduzca el cuerpo de la broca. Así evitamos el deslizamiento en la madera. La espiral es algo más estilizada, lo que facilita la expulsión de las virutas de madera.

Brocas especiales

Son brocas diseñadas para hacer taladros no regulares o con ciertas peculiaridades. por ejemplo:

• Barrenas o brocas de pala: Sirven para hacer taladros de gran tamaño en la madera. Tienen una punta centradora y, a continuación, tiene forma de pala. Estas brocas se deben emplear a velocidades bajas.
• Brocas especiales para vidrio, porcelana, azulejos y plásticos: Son brocas muy planas con una punta muy afilada. En algunos casos se deben emplear algunos lubricantes.
• Fresadoras, avellanadoras y muelas: Nos permiten hacer taladros y rebajes irregulares en la madera.
• Sierras circulares: Son sierras que se acoplan a una barrena (y ésta a su vez al taladro) y permiten realizar taladros circulares de diversos diámetros. Su finalidad principal es la instalación de halógenos en falsos techos.

Para elegir la longitud de la broca nos guiaremos por la lógica (¿nos permite perforar toda la longitud del taco?). En el caso del diámetro, en algunos casos nos condicionarán otros elementos (tuercas, arandelas, etc.) y en otros deberemos seguir las especificaciones del fabricante del prodcuto que estamos instalando.

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Cuando en nuestra reforma realizamos algún tipo de revestimiento interior o pavimento los albañiles se van a encontrar con que tienen que adherir la plaqueta, cerámica o azulejos al suelo o pared.

Para realizar la adhesión de la cerámica al suelo o pared necesitaremos un adhesivo cementoso, que podremos comprar en cualquier centro de bricolaje y que típicamente serán de la marca PEGOLAND. Pero, ¿cuál es el tipo de adhesivo cementoso o pegamento (PEGOLAND) que debemos comprar? En esta entrada te damos unas guías para la elección del tipo de PEGOLAND a utilizar:

• PEGAMES BLANCO FINO: Cemento cola para interiores. Válido para plaqueta y azulejo y sobre soportes porosos. No es apto para exteriores ni para colocar la plaqueta sobre otra plaqueta.
• PEGOLAND ESPECIAL YESO: Con este tipo de adhesivo podremos pegar la baldosa o azulejo sobre el yeso.
• PEGOLAND ESPECIAL PORCELÁNICO YESO: Ideal para pegar material porcelánico sobre yeso. Tienen una gran adherencia a la superficie.
• CEMENTO COLA PORCELÁNICO GRIS: Deberemos utilizar este tipo de adhesivo para pegar material porcelánico sobre un soporte sin porosidad. Es válido para exterior e interior.
• CEMENTO COLA PORCELÁNICO BLANCO: Deberemos utilizar este tipo de adhesivo para pegar material porcelánico sobre un soporte sin porosidad. Es válido para exterior e interior.
• CEMENTO COLA FLEXIBLE: Este tipo es ideal para la adhesión de piedras natural, mármol, baldosa, etc. Presenta una gran adherencia tanto en interiores como exteriores sobre un soporte no poroso. Resiste bien a los cambios de temperatura.
• CEMENTO COLA EXTERIOR GRIS: Este adhesivo lo podemos emplear sobre soporte porosos, resistiendo bien a los cambios de temperatura y humedad, por lo que lo podemos emplear en exteriores e interiores. Es ideal para la colocación de plaqueta o terrazo, empleándose con frecuencia en baños o piscinas. No utilizar para pegar sobre otra plaqueta.
• CEMENTO COLA EXTERIOR BLANCO: Este adhesivo lo podemos emplear sobre soporte porosos, resistiendo bien a los cambios de temperatura y humedad, por lo que lo podemos emplear en exteriores e interiores. Es ideal para la colocación de plaqueta o terrazo, empleándose con frecuencia en baños o piscinas. No utilizar para pegar sobre otra plaqueta.
• CEMENTO COLA SUPERIOR BLANCO: Este adhesivo cementoso no es válido para exteriores ni para pegar sobre otra plaqueta. Lo utilizaremos en interiores sin descuelgue y en superficies porosas. Presenta gran fuerza adhesiva
• CEMENTO COLA SUPERIOR GRIS: Este adhesivo cementoso no es válido para exteriores ni para pegar sobre otra plaqueta. Lo utilizaremos en interiores sin descuelgue y en superficies porosas. Presenta gran fuerza adhesiva
• PEGAMES GRIS FINO: Este es un cemento cola para interiores que utilizaremos en trabajos de pegado de azulejo y plaqueta sobre soportes porosos. No es apto para su uso en exteriores ni para pegar sobre otra plaqueta.
• CEMENTO COLA PORCELÁNICO FLEXIBLE: Este tipo de PEGOLAND lo utilizaremos para encolar piezas cerámicas, de rectificados y pavimentos nuevos sobre los ya existentes. Pega mármol, piedra, granito, material porcelánico, etc.

Pues eso es todo. Si al reformar tu casa vas a hacer algún revestimiento o alicatado, ya sabes qué tipo de adhesivo cementoso utilizar según el trabajo que vayas a realizar.

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La verdad es que esta entrada bien podría valer para multitud de situaciones, pero hay una que es la que especialmente os queremos comentar: qué hacer cuando los albañiles echan poca pasta para alicatar y luego no tenemos suficente agarre para colgar los accesorios (lavabos, estanterías, muebles de baño, etc.).

Y es que no son pocas las ocasiones en las que los albañiles de la constructora de nuestra casa, han puesto tan sólo un "pegote" de pasta en el centro de cada azulejo y de esta forma han alicatado todo el baño o la cocina. Esta práctica tan habitual se debe al ahorro de costes que impera en las empresas de construcción.

Pero claro, luego vamos a poner, por ejemplo, un lavabo que tiene cierto peso y al hacer el taladro y meter el taco para la fijar el mueble vemos que el propio taco, sin soportar peso alguno, ya está bailando porque detrás del azulejo no hay nada!!!

¿Cómo solucionamos esta situación? ¿Cómo fijamos el taco a la pared? ¿Nos vemos avocados a sacar el azulejo y poner otro nuevo con más pasta o cemento para que agarren los muebles o accesorios? En cualquier caso nos acordaremos de los albañiles que hicieron el alicatado :-)

Hay una solución muy sencilla para arreglar esto y colocar finalmente el mueble con todas las garantías de un buen agarre y fijación. Vamos paso a paso:

1. Empezamos a colocar el mueble o accesorio de forma normal (midiendo, identificado los puntos donde tenemos que realizar los taladros, utilizando las brocas que correspondan, etc).
2. Es cuando hacemos los agujeros cuando vemos que el taco no va a agarrar bien
3. Para solucionar el problema utlizaremos una masilla fijadora (no es aguaplast ni similar). En el mercado venden multitud de masillas de este tipo. Las mejores son las bicomponente, que suelen venir presentadas como un cilindro en el que se ve claramente que hay dos capas formadas por materiales distintos.
4. Cogemos un troco de masilla y la mezclamos hasta obtener un color uniforme
5. Las situamos entre nuestras manos y la frotamos hasta obtener una especie de "fideo" que nos quepa por el agujero que hemos hecho con el talador.
6. La introducimos en el agujero poco a poco hasta que no quepa más masilla (si esnecesario prepara más mezcla, hagámoslo)
7. A continuación metemos el taco. Vamos a notar que ya no hay "aire" detrás del azulejo, sino que nos encontraremos con la propia masilla aún moldeable.
8. Repetiremos la operación con los tacos que no presenten un buen agarre a la pared
9. Dejamos secar unos 30 minutos y a continuación seguimos con la instalación de nuestro mueble o accesorio de forma normal.

Como consejo general, te diré que el secreto de la masilla es que es moldeable mientras está "fresca" y sus componentes están asilados. Sin embargo, una vez que se mezcla dispones de pocos minutos para meterla en el agujero e introducir el taco, pues la masilla se va a quedar dura como la propia pasta o cemento que echan inicialmente los albañiles. Por tanto date prisa en realizar los pasos 5 a 8 y consigue un acabado perfecto digno de los mejores albañiles.

Este truco de la masilla fijadora o de relleno lo puedes emplear en otras situaciones, por ejemplo:

• En ocasiones, cuando fijamos una cortina o stor al techo vemos que no podemos hacer un agujero del tamaño suficiente porque nos encontramos con una viga que no podemos traspasar. En este caso, recorta el taco, busca un tornillo pequeño y echa masilla al agujero y las fijaciones de las cortinas. Cuando esté todo seco será como un bloque fijado en el techo que une taco, tornillo, fijadores de la cortina y el propio techo.
• Muchas veces hacemos un taladro en una pared hecha con rasillón o similar. El taco puede bailar al igual que pasa con los azulejos con poca pasta o cemento. Aquí también es útil la masilla

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