25.12.2010 20:53:43

Albañiles Madrid

En el mercado podemos encontrar diferentes tipos de brocas para taladrar materiales y es muy común que se nos suscite la pregunta de ¿qué tipo de broca necesito para tal material? La respuesta vendrá dada por el tipo de material y el trabajo a realizar.

Además, como es lógico, cada broca tipo de broca se presente en diferentes tamaños y diámetros entre los cuales deberemos elegir (no es lo mismo taladrar para colgar un mueble de cocina que taladrar para poner un cuadrito en la cocina, siendo el mismo material a taladrar :-)

A priori distinguiremos las brocas en dos tipos: las helicoidales y las especiales.

Brocas helicoidales

Son brocas cuya punta es perforadora y su tallo es una especie de espiral que facilita la salida del material que taladramos hacia el exterior. La forma de la espiral y el material con el que está hecha serán adecuadas o no para el material a taladrar. Conozcámoslas un poco más:

• Brocas de acero (laminado): son las más baratas y sirven para taladras los materiales más habituales (madera -si no se requiere precisión-, yeso, ladrillo, etc.) o incluso algunos metales blandos. Son, digamos las todo terreno que sin ser las más idóneas para algunos casos, nos solucionarán el problema la mayoría de las veces.
• Brocas de acero endurecidas al tungsteno y brocas de widia: Son más caras que las anteriores pero tienen un mejor rendimiento en materiales duros (acero, cemento, etc.) y al taladrar con percutor.
• Brocas de acero (templado): Sirven para perforar metales. Conviene lubricarlas con algún aceite especial.
• Brocas para madera o barrenas: tienen una punta de centrado para hacer una pequeña punción en el material a taladrar antes de que se introduzca el cuerpo de la broca. Así evitamos el deslizamiento en la madera. La espiral es algo más estilizada, lo que facilita la expulsión de las virutas de madera.

Brocas especiales

Son brocas diseñadas para hacer taladros no regulares o con ciertas peculiaridades. por ejemplo:

• Barrenas o brocas de pala: Sirven para hacer taladros de gran tamaño en la madera. Tienen una punta centradora y, a continuación, tiene forma de pala. Estas brocas se deben emplear a velocidades bajas.
• Brocas especiales para vidrio, porcelana, azulejos y plásticos: Son brocas muy planas con una punta muy afilada. En algunos casos se deben emplear algunos lubricantes.
• Fresadoras, avellanadoras y muelas: Nos permiten hacer taladros y rebajes irregulares en la madera.
• Sierras circulares: Son sierras que se acoplan a una barrena (y ésta a su vez al taladro) y permiten realizar taladros circulares de diversos diámetros. Su finalidad principal es la instalación de halógenos en falsos techos.

Para elegir la longitud de la broca nos guiaremos por la lógica (¿nos permite perforar toda la longitud del taco?). En el caso del diámetro, en algunos casos nos condicionarán otros elementos (tuercas, arandelas, etc.) y en otros deberemos seguir las especificaciones del fabricante del prodcuto que estamos instalando.

reformar casa | taladros | brocas

13.11.2010 12:09:00

Reformas Madrid

La Comunidad de Madrid vuelve a destinar una partida presupuestaria para la subvención del cambio de ventanas, simepre que dicho cambio mejore la eficiencia energética y conlleve un ahorro. En caso contrario no podremos disfrutar de ayudas.

Los cristales de aislamiento térmico reforzado (ATR) son dobles acristalamientos más eficientes energéticamente que los habituales. Estos cristales ahorran energía, por lo que ahorrará en gas, luz, etc. Además, así ayudamos al medioambiente al reducir las emisiones de CO₂. Aquellas viviendas que ya posean dobles acristalamientos y los marcos se encuentren en buen estado pueden cambiar únicamente los cristales sin necesidad de cambiar los marcos.

Veamos en qué consisten las ayudas:

1. ¿Me puedo acoger a las ayudas para el cambio de mis ventanas?

Si eres el propietario de la vivienda de una vivienda sita en la Comunidad de Madrid (o estás en alquiler) y deseas

• cambiar los cristales de tus ventanas o
• cambiar las ventanas en su conjunto (marcos y acristalamientos) o
• instalar dobles ventanas

y la vivienda tiene menos del 40% de huecos en fachada, te puedes acoger!

No. Según el plan, tenemos literalmente los siguientes requisitos

• Que el modelo de doble acristalamiento o unidad de vidrio aislante posea un valor de transmitancia térmica (U) menor o igual a 2,1 W/m².K, esté formado por al menos un vidrio bajo emisivo y se encuentre incluido en la base de datos de esta página web.
• Que en el caso en el que se proceda a la sustitución de ventanas en su conjunto (sustitución de marco y colocación de doble acristalamiento) o se instalen dobles ventanas, la transmitancia térmica (U) del hueco sea menor o igual a 2,1 W/m².K.
• Que la instalación de dobles ventanas se entienda para los casos en los que ya existe una ventana que no se modifique, y se incorpore una nueva ventana exterior.

3. ¿A cuánto ascienden las ayudas?

El plan renove de acristalamientos nos reembolsará

• 110 € por cada m² de doble acristalamiento de ATR instalado en el caso de sustitución de ventanas y/o la instalación de contraventanas (cristales ATR y marcos que cumplen la condición de la pregunta 2 punto 2).
• 24 € por cada por cada m² de doble acristalamiento de ATR instalado si sólo se sustituyen los cristales o se sustituyen ventanas y/o contraventanas con cristales ATR y marcos que no cumplen con la condición de la pregunta 2 punto 2.

Sin embargo, las ayudas nunca podrá superar los 10.000 euros por cada vivienda unifamiliar o los 300.000 euros por cada edificio de viviendas en bloque. Tampoco podrá suponer la ayuda más del 30% del coste del cambio (IVA no incluido).

4. ¿Hasta cuándo duran las ayudas y cómo me acojo al plan?

Esta plan está vigente hasta el día 15 de Octubre de 2011 o hasta que se acaben los fondos destinados al plan (1.482.817,29 €)

Ciudado: No podrá acogerse al Plan Renove la compra e instalación de ningún acristalamiento, ventana o doble ventana que sea realizada antes del 29 de Septiembre de 2010 y después del 15 de octubre de 2011.

Para aocjerte al plan lo único que tienes que hacer es contactar con un instalador autorizado e indicarle que quieres acceder a las ayudas. Él te guiará por todo el proceso

Más información en: http://www.cambialasventanas.com Date prisa, las solicitudes de ayudas se atenderán por riguroso orden de presentación!!

obras y reformas | ahorro energético | acristalamiento | reformar casa | subvenciones | ayudas

21.06.2010 11:47:56

Reformas Madrid

Continuando con nuestra entrada anterior, en este capítulo os contaremos cómo colocar la tarima flotante.

Colocación de la tarima flotante.

Ahora que ya tenemos el suelo preparado, empezaremos a colocar los listones. Los sistemas más utilizados son dos:

• Sistema de “clic”
• Encolado

Las ventajas del sistema de “clic” frente al encolado de las láminas son varias:

• Facilidad de montaje y desmontaje: La instalación y materiales se simplifican, pues no tenemos que estar encolando juntas sino que se encajan como si fueran piezas de un lego. En caso de ser necesario, podemos desmontar la instalación, lo cual viene muy bien si nos hemos equivocado y nos damos cuenta a mitad de los trabajos.
• De acabado instantáneo: No hay que esperar a que se seque la cola, luego podemos ir pisando (con cuidado) la tarima según la vamos colocando.
• Acabados perfectos: Las juntas no se abrirán pasado el tiempo. En los sistemas por encolado, según se expanden y contraen las láminas de la tarima la unión encolada sufre tensiones. Esto produce que pasado el tiempo se observen “grietas” en las juntas

Así pues, explicaremos la instalación de tarima flotante con el sistema “clic”

Sentido de las láminas

Para decidir el sentido de las láminas debes fijarte en:

• El tipo de suelo que tengas en el pasillo o habitación aledaña. Si hay tarima o algo que tenga un sentido marcado es conveniente que lo sigas en tu nueva instalación.
• Si colocas las láminas de forma longitudinal (paralelas a la pared más larga de la habitación), tendrás como efecto que la habitación sea más estrecha y más larga y viceversa. Con esto en mente, puedes compensar las dimensiones de tu habitación e imprimir el carácter que más te guste.
• Fíjate si tienes alguna zona que no va a ir cubierta por el rodapié o embellecedor (armarios, puertas, etc.). Si es así, puedes elegir esta zona para iniciar la instalación y colocar las láminas de forma que no tengas que realizar cortes en la lámina limítrofes (es decir, la lámina queda en forma de T con la pared o el umbral de la puerta). También puede ser una buena idea utilizar un molde para cubrir esta junta que debería tapar el rodapié.

Tarima flotante: Colocación de la primera hilera de láminas

Ahora que ya tienes escogido el sentido de las tablas, empezaremos por una esquina de la habitación y colocaremos la tarima en forma de hileras (poniendo el lado largo de las n tablas de la primera hilera pegadas a la pared correspondiente). Para ello:

1. Corta un poco todas las tablas de la primera hilera de modo que se quede fuera el encaje macho (si no tienes una sierra buena, este paso te lo puedes saltar). Importante: Deja una separación de unos 7/10 mm (siempre menor que el grosor del rodapié) entre las láminas y la pared, pilares, umbrales de puertas, etc.. Esto lo puedes conseguir colocando unas cuñas o incluso unas monedas entre las láminas de la tarima y la pared. Esto es de vital importancia para que la tarima no se levante con las dilataciones en las estaciones de calor.
2. Coloca una lámina tras otras hasta completar la primera hilera
3. La última lámina de la hilera necesitará un corte para que se ajuste al espacio que queda (calcula siempre la holgura que tienes que dejar entre lámina y pared)

Tarima flotante: Colocación de las siguientes hileras

Las siguientes hileras son más fáciles:

1. Corta una lámina por la mitad y colócala a continuación de la primera lámina de la primera hilera. Así quedarán intercaladas las uniones, como si de un muro de ladrillo se tratase, pero colocado en el suelo. Dicho con otras palabras: nunca deben coincidir los extremos o testas de las tablas
2. Presiona hasta que oigas un “clic”; la lámina habrá quedado encajada. Es posible que tengas que encajar las láminas introduciéndolas con un ángulo y luego poniéndolas planas hasta el suelo. Cada sistema es diferente, pero en seguida le cogerás el truco.
3. Continúa colocando y hasta llegar al final de la hilera. Recorta la última lámina según el espacio que te quede.
4. Repite estos pasos hasta que llegues a la última de las hileras de la tarima flotante

Tarima flotante: Colocación de la última de las hileras de la tarima

La útlima de las hileras es la que, casi seguro, más trabajo nos va a dar

1. En primer lugar debes presentar cada lámina encima de la penúltima y casi pegada a la pared (vigila la holgura, ayúdate de cuñas o las monedas).
2. Con un lápiz marca en cada lado de la lámina el punto donde se monta la lámina con las láminas de la penúltima hilera.
3. Traza una línea entre los dos puntos marcados y corta por la línea. Así tendrás una lámina que encaja exactamente en el hueco.
4. Haz esto para cada lámina de la última hilera. Ten en cuenta que las paredes no son rectas y si “copias” una lámina de la última hilera confiando en que te valdrá para cualquier posición, te puedes llevar una sorpresa

En nuestra tercera entrada te contaremos algunos trucos para un acabado perfecto. No te la pierdas, colocar tu tarima flotante no es tan difícil!

Entradas relaciondas:

• Instalación de tarima flotante (I)
• Instalación de tarima flotante (III)

instalaciones | obras y reformas | reformar casa | tarima flotante

18.04.2010 09:27:09

Albañiles Madrid

Cuando en nuestra reforma realizamos algún tipo de revestimiento interior o pavimento los albañiles se van a encontrar con que tienen que adherir la plaqueta, cerámica o azulejos al suelo o pared.

Para realizar la adhesión de la cerámica al suelo o pared necesitaremos un adhesivo cementoso, que podremos comprar en cualquier centro de bricolaje y que típicamente serán de la marca PEGOLAND. Pero, ¿cuál es el tipo de adhesivo cementoso o pegamento (PEGOLAND) que debemos comprar? En esta entrada te damos unas guías para la elección del tipo de PEGOLAND a utilizar:

• PEGAMES BLANCO FINO: Cemento cola para interiores. Válido para plaqueta y azulejo y sobre soportes porosos. No es apto para exteriores ni para colocar la plaqueta sobre otra plaqueta.
• PEGOLAND ESPECIAL YESO: Con este tipo de adhesivo podremos pegar la baldosa o azulejo sobre el yeso.
• PEGOLAND ESPECIAL PORCELÁNICO YESO: Ideal para pegar material porcelánico sobre yeso. Tienen una gran adherencia a la superficie.
• CEMENTO COLA PORCELÁNICO GRIS: Deberemos utilizar este tipo de adhesivo para pegar material porcelánico sobre un soporte sin porosidad. Es válido para exterior e interior.
• CEMENTO COLA PORCELÁNICO BLANCO: Deberemos utilizar este tipo de adhesivo para pegar material porcelánico sobre un soporte sin porosidad. Es válido para exterior e interior.
• CEMENTO COLA FLEXIBLE: Este tipo es ideal para la adhesión de piedras natural, mármol, baldosa, etc. Presenta una gran adherencia tanto en interiores como exteriores sobre un soporte no poroso. Resiste bien a los cambios de temperatura.
• CEMENTO COLA EXTERIOR GRIS: Este adhesivo lo podemos emplear sobre soporte porosos, resistiendo bien a los cambios de temperatura y humedad, por lo que lo podemos emplear en exteriores e interiores. Es ideal para la colocación de plaqueta o terrazo, empleándose con frecuencia en baños o piscinas. No utilizar para pegar sobre otra plaqueta.
• CEMENTO COLA EXTERIOR BLANCO: Este adhesivo lo podemos emplear sobre soporte porosos, resistiendo bien a los cambios de temperatura y humedad, por lo que lo podemos emplear en exteriores e interiores. Es ideal para la colocación de plaqueta o terrazo, empleándose con frecuencia en baños o piscinas. No utilizar para pegar sobre otra plaqueta.
• CEMENTO COLA SUPERIOR BLANCO: Este adhesivo cementoso no es válido para exteriores ni para pegar sobre otra plaqueta. Lo utilizaremos en interiores sin descuelgue y en superficies porosas. Presenta gran fuerza adhesiva
• CEMENTO COLA SUPERIOR GRIS: Este adhesivo cementoso no es válido para exteriores ni para pegar sobre otra plaqueta. Lo utilizaremos en interiores sin descuelgue y en superficies porosas. Presenta gran fuerza adhesiva
• PEGAMES GRIS FINO: Este es un cemento cola para interiores que utilizaremos en trabajos de pegado de azulejo y plaqueta sobre soportes porosos. No es apto para su uso en exteriores ni para pegar sobre otra plaqueta.
• CEMENTO COLA PORCELÁNICO FLEXIBLE: Este tipo de PEGOLAND lo utilizaremos para encolar piezas cerámicas, de rectificados y pavimentos nuevos sobre los ya existentes. Pega mármol, piedra, granito, material porcelánico, etc.

Pues eso es todo. Si al reformar tu casa vas a hacer algún revestimiento o alicatado, ya sabes qué tipo de adhesivo cementoso utilizar según el trabajo que vayas a realizar.

obras y reformas | reformar casa | reformas | reformas casa | masilla fijadora | azulejos | fijaciones | pegoland | albañiles | cemento

10.04.2010 18:54:24

Reformas Madrid

El pasado viernes día 2 de abril de 2010 el consejo de ministros aprobó la reducción del IVA al 8% para todo tipo de reformas (obras de albañilería fontanería, pintura, electricidad y carpintería, etc.). En algunos foros esta medida ha sido denominada como el "IVA del fontanero" y se suma a otras tantas que el gobierno ha aprobado para impulsar el sector de la construcción que durante tanto tiempo ha sido uno de los ejes de nuestra economía.

Y lo que es más, si nuestra reforma está destinada a mejorar la accesibilidad de edificios o de la vivienda, la eficiencia energética, la instalación de servicios de telecomunicaciones o mejoras de suministros básicos como agua o gas, tendremos una rebaja fiscal del 10%, algo que ya anunciábamos en nuestro blog al hilo de las ayudas que la Ley de Economía Sostenible iba a introducir en el sector de las construcciones y reformas.

Este 10% sobre el IRPF, con un límite máximo anual de 4.000 euros, sólo podrán deducírselo los contribuyentes cuya base imponible sea inferior a 33.007 euros, y se reducirá progresivamente hasta los 53.007 euros de base imponible. Siempre teniendo en cuenta que existe un límite de 12.000€ por vivienda durante los años de vigencia (4) de la norma.

Otro aspecto a tener muy en cuenta es que para evitar fraude y falsificación de facturas (algo que se quiere evitar a todo costa en estos tiempos en los que las cuentas del estado necesitan ingresos) las reformas que aspiren a tener estas desgravaciones no podrán pagarse en efectivo.

En conclusión, fontaneros, carpinteros, cristaleros, albañiles y el resto de profesionales que trabajan en el sector de las reformas de casas, a partir de julio de 2010, el I.V.A. a pagar a la Agencia Tributaria será del 8% (un tipo de I.V.A. reducido) en contraposición al 16% actual o el 18% que se pagará con la próxima subida del IVA y además nos podremos desgravar un 10% en la declaración de la renta. Todo ello siempre y cuando tu obra o reforma vaya destinada a la rehabilitación de tu vivienda habitual y con el objetivo de mejorar la eficiencia energética, sustituir las instalaciones de suministros y/o crear infraestructuras que favorezcan la accesibilidad.

Así pues, el ciudadano (cliente de los profesionales de este sector) verá disminuido el coste final de su obra, reforma o rehabilitación de su casa y además se podrá desgraver el 10%. Con esta medida el gobierno pretende impulsar el sector, disminuir el impacto negativo en las arcas del estado que tiene la economía sumergida que se produce en este tipo de sectores y mejorar la eficiencia energética y accesibilidad de los edificios.

¿Sabías que más de la mitad del parque inmobiliario tiene ya una antigüedad superior a los treinta años? Si este es tu caso, no lo dudes, este es el momento de realizar una reforma integral. Pídenos presupuesto sin compromiso.

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